Ô fil de la Boivre
Ô fil de la Boivre
Des tutoriels de différentes techniques d'appliqués sont à votre disposition ci-dessous :
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Appliqué traditionnel
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Appliqué inversé
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Appliqué perse |
Appliqué hawaïen tifaifai |
Appliqué celtic |
| Gant gratte-givre | Motif traditionnel | Motif traditionnel |
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Ces guides peuvent être téléchargés au format PDF :
Housse de bouillotte sèche
(18 cm x 24 cm)
L'appliqué traditionnel désigne la technique qui consiste à découper des pièces composant un motif dans des tissus variés et à les appliquer par une couture à points glissés invisibles sur un tissu de fond. Les motifs sont généralement figuratifs : fleurs, animaux, personnages, paysages ….
Remarque
L'usage de la housse implique l'utilisation de tissus naturels (lin, coton) ; pas de tissus synthétiques que la chaleur risquerait d'abimer lors du passage au four micro-ondes.
Fournitures
Préparation spécifique
Pour éviter bouton, pression ou autre système de fermeture qui ne conviennent pas dans ce cas précis (usage d'un four micro-ondes) cette housse sera gérée comme une taie d'oreiller il faut donc commencer par repérer l'emplacement du motif :
- Tracer 3 repères au crayon côté envers du tissu :
- Marquer ces 3 "traits repères" par un fil de bâti contrasté pour qu'ils apparaissent côté endroit de l'ouvrage. Le motif à appliquer sera centré sur le rectangle de 24 cm x 20 cm situé entre le premier et le deuxième repère ; par commodité on l'appellera "rectangle de fond".
Pas à pas, la réalisation du motif en appliqué traditionnel
Le motif ci-dessous est téléchargeable en taille réelle
Plusieurs étapes se succèdent :
| A) Le transfert du motif sur le tissu de fond, |
| B) La réalisation et le report des gabarits, |
| C) La préparation des différentes pièces à appliquer, |
| D) L'application des pièces sur le tissu de fond, |
| E) Les finitions. |
A) Le transfert du motif sur le tissu de fond
Le choix du tissu de fond :
- L'utilisation d'un tissu clair facilite grandement le transfert du motif : en plaçant le tissu sur le dessin, par transparence on peut reproduire directement le motif sur le tissu.
- Pour un tissu de fond "non transparent", on doit intercaler un papier carbone spécial tissu entre le tissu de fond et la feuille de papier représentant le motif.
Le centrage du motif :
- Pour centrer le motif sur le tissu de fond, il faut d'une part repérer le centre du motif et d'autre part repérer le centre du tissu de fond. On superpose ensuite minutieusement le centre de l'un sur le centre de l'autre.
- Trouver le centre du motif en traçant les médianes du rectangle dans lequel le motif est inscrit (sur le modèle imprimable ces médianes sont déjà tracées).
- Trouver le centre du tissu de fond en pliant en deux le rectangle de fond une fois dans le sens de la longueur et une fois dans le sens de la largeur ; les plis réalisés matérialisent ses médianes.
- Centrer le rectangle de fond sur le motif en épinglant les médianes du tissu sur les médianes du motif imprimé sur papier. Épingler également les angles pour éviter que le tissu bouge trop pendant le traçage du motif.
Le traçage du motif :
- Reporter le motif par transparence sur l'endroit du tissu de fond à l'aide d'un crayon de papier bien taillé : les traits de contours doivent être très fins pour être le plus discrets possible.
B) La réalisation et le report des gabarits
La réalisation des gabarits :
- Recopier sur une feuille de papier calque chaque pièce côte à côte et non superposées comme sur le dessin …… ici 2 corps d'oiseau, 2 ailes, 3 cerises et 3 feuilles seront reportés. Chaque pièce doit être intégralement retracée, y compris la partie qui se trouve sous un élément voisin et qui est tracée en pointillés sur le modèle,
- Numéroter chaque pièce pour éviter des erreurs plus tard,
- Découper les gabarits sur le trait de crayon,
- Réaliser des gabarits en carton pour les formes rondes, ici les cerises 1 et 2.
Remarque : Lorsqu'un même gabarit est utilisé une multitude de fois dans un ouvrage, il est préférable de le confectionner avec du rhodoïd qui ne s'émoussera pas au fur et à mesure des utilisations, ainsi les tracés resteront toujours précis.
Le report des gabarits :
Les gabarits sont à reporter côté envers du tissu.
- Retourner les gabarits : endroit du gabarit contre envers du tissu,
- Épingler les en les espaçant d'environ 1 cm pour préserver une marge de couture de 3 mm autour de chaque pièce mais prévoir au moins 5 mm de marge de couture pour les ronds,
- Tracer le contour de chacun d'eux sur le tissu puis ôter le papier calque et marquer à nouveau au dos des pièces la numérotation.
Remarques :
C) La préparation des différentes pièces à appliquer
Marquage du trait de couture :
Le trait de crayon précédemment tracé correspond au trait de couture, il sert donc de repère pour replier la marge de couture côté envers. Pour réaliser ce pli :
- Prendre un tissu épais, style linge de toilette en éponge,
- Poser le tissu à appliquer, côté dessiné vers soi, sur le linge de toilette,
- Repasser avec la pointe d'une aiguille, en appuyant fort, sur le trait de crayon. Comme le support est mou grâce au tissu éponge, le tissu est "cassé" et le pli se forme au passage de l'aiguille.
- Découper les pièces en ajoutant partout une marge de couture d'environ 3 mm.
Particularités pour les ronds : il est inutile de retracer le trait de crayon avec l'aiguille et il faut prévoir une marge de couture d'au moins 5 mm.
Bâti des ourlets :
On essaie toujours dans la mesure du possible d'éviter les surépaisseurs : les parties des pièces qui se trouvent sous une autre pièce sont laissées à bord vif ; par exemple le trait pointillé rectiligne de la feuille 3 sera laissé à bord vif.
Toutes les pièces doivent être faufilées avant d'être cousues sur le fond mais le faufilage dépend de leur forme :
- Partie rectiligne : maintenir le rentré côté envers par un fil de bâti,
- Partie convexe (par exemple le ventre et la tête de l'oiseau) : pour bien épouser la courbe et éviter d'avoir "des becs", les parties convexes demandent à être soutenues au fur et à mesure du bâtissage.
- Partie concave (par exemple le dos de l'oiseau) : pour bien épouser la forme "en creux", les parties concaves demandent à être fendues de loin en loin dans la marge de couture ; par contre inutile de les bâtir, le rentré sera géré au moment de coudre le motif sur le fond.
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Côté endroit
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Côté envers
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- Rond et forme arrondie (par exemple la cerise 1) : avec une aiguillée de fil à coudre dont l'extrémité est nouée,
- Faire dans la marge de couture, sur tout le pourtour du rond de petits points avant,
- Poser côté envers du tissu le gabarit carton, le maintenir au centre,
- Tirer sur le fil : des petites fronces se forment autour du gabarit ; les répartir et arrêter solidement le fil,
- Repasser fermement l'ensemble puis ôter le gabarit en carton.
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Petits points
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Fronçage
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- Angle sortant (par exemple les pointes d'une feuille) :
- Rabattre côté envers :
- D'abord l'angle sortant après l'avoir légèrement raccourci : on aura moins de tissu à cacher sous la pointe, elle sera donc d'autant plus fine,
- Puis rabattre les côtés de l'angle sur cette pointe.
- Bâtir le contour en soutenant les courbes.
- Angle rentrant (par exemple l'angle d'insertion de la queue de la cerise 3) :
- Fendre la marge de couture à l'aplomb de l'angle rentrant,
- Bâtir les 2 parties arrondies de part et d'autre de l'angle en les soutenant.
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Fente
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Bâti
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D) L'application des pièces sur le tissu de fond
Il faut bien étudier l'agencement du motif avant de commencer : l'ordre d'application des pièces a son importance ; il doit se faire en respectant le positionnement des pièces les unes par rapport aux autres… par exemple on coudra la feuille 3 avant de coudre la cerise 3.
Positionnement :
- Positionner la pièce à coudre sur le tissu de fond en l'ajustant sur le contour fait au crayon,
- Bâtir en place la pièce sur tout son contour mais à quelques millimètres du bord : on doit pouvoir soulever légèrement la pièce pour voir le trait qui est dessous.
Couture :
- Faire un nœud et le glisser dans le pli de la pièce à appliquer,
- Ressortir l'aiguille dans le pli du tissu à appliquer,
- Prendre quelques fils du tissu de fond légèrement à l'intérieur du trait de crayon et exactement en face de la sortie du fil qui vient de la pièce à appliquer : les points sont perpendiculaires au motif,
- En ressortant l'aiguille du tissu de fond l'orienter de façon à ce qu'elle chemine dans le pli du tissu à appliquer,
- Ressortir l'aiguille exactement dans le pli du tissu à appliquer,
- Recommencer en faisant des points très petits …. Dans l'idéal, les points seront invisibles.
- Finir en arrêtant l'aiguillée sur l'arrière du tissu de fond et en perdant le restant de fil entre la pièce appliquée et le tissu de fond : c'est plus propre et cela évitera de voir par transparence la fin du fil.
Remarques :
E) Les finitions
Broderie :
- Broder au point de tige les pattes des oiseaux et les queues des cerises ; au point lancé les becs et au point de nœud les yeux et les extrémités des queues de cerises. Broder le cadre en points avant.
Nettoyage :
- Si quelques traits de crayon restent visibles, utiliser eau froide, brosse à dents et savon de Marseille.
Repassage :
- L'ouvrage se repasse sur un linge éponge en mettant le côté endroit contre l'éponge …. Les motifs ne seront pas écrasés et garderont leur volume.
Montage de la housse
La housse est terminée ; reste à y glisser un coussinet rempli de riz (environ 1 kilo) ou de noyaux de cerises (environ 600 grammes).
Une matriochka
L'appliqué inversé multicouches est une technique spéciale d'application pour laquelle comme son nom l'indique, plusieurs couches de tissu sont superposées. Les motifs apparaissent grâce aux découpes faites dans les couches supérieures de tissu laissant ainsi apparaître les couches inférieures au fur et à mesure de la progression du travail. Exemple renommé de cette technique : la mola, réalisée par les indiens Kunas.
Fournitures
Pas à pas, la réalisation du motif en appliqué inversé
Plusieurs étapes se succéderont :
| A) Le transfert du motif sur le tissu de fond, |
| B) La préparation des différentes couches de tissu, |
| C) L'application inversée, |
| D) Les finitions. |
A) Le transfert du motif sur le tissu de fond
Gabarit :
- Imprimer le motif
- Coller la feuille sur du bristol pour la rigidifier
- Découper sur le pourtour du motif pour obtenir le gabarit.
Tissu de fond :
- Étape 1 :
- Étape 2 :
- Étape 3 :
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Étape 1
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Étape 2
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Étape 3
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B) La préparation des différentes couches de tissu
Ici trois couches sont à préparer ; chacune est coupée de façon à recouvrir son emplacement sur le motif plus 1 cm de marge sur tout le tour.
Le foulard et le liséré extérieur en tissu rose uni :
- Couper un rectangle de 22,5 cm x 14 cm (marges comprises),
- Tracer au dos du tissu :
La robe en tissu rose imprimé :
- Couper un rectangle de 15 cm x14 cm (marges comprises)- Tracer au dos du tissu :
Le visage en tissu rose pâle :
- Couper un carré de 8 cm x 8 cm (marges comprises),- Tracer sur le dos du tissu les 2 médianes,- Appliquer côté endroit les cheveux en appliqué traditionnel,
- Marquer avec un fil contrasté les médianes tracées au dos du carré,
- Maintenir en place les bords encore libres des cheveux par un bâti.
C) L'application inversée
Remarques et conseils préliminaires
- Le positionnement des tissus : il faut toujours garder à l'esprit que le tissu d'une couche n'apparaît qu'après avoir ouvert et retiré le tissu de la couche précédente : il faut donc mettre l'endroit du tissu de la couche inférieure contre l'envers de la couche supérieure.
- L'ordre d'empilage des couches est déterminant. On part de l'extérieur du motif vers l'intérieur du motif : la couleur qui est accolée au tissu de fond est de suite sous le fond puis la 2ème couleur par rapport au bord est la 2ème sous la pile….etc. La couleur la plus au centre sera donc la dernière de la pile. Ici sous le tissu de fond on mettra d'abord le tissu uni puis le tissu imprimé.
- Le travail préalable du tissu à insérer (broderie, plissé, origami, piécé, appliqué…) est quelquefois plus pratique voire nécessaire. Ici le visage est d'abord préparé avant d'être inséré.
- Le centrage soit d'un motif précis imprimé sur le tissu, soit d'une couche préalablement travaillée demande un repérage minutieux.
- Il est essentiel de travailler de façon progressive (de 5 cm en 5 cm environ) et de ne pas couper d'emblée l'intégralité du motif.
- Les parties concaves doivent être crantées au fur et à mesure de la progression.
- Les angles rentrants doivent être crantés judicieusement et ils devront être renforcés par quelques points (voir photo plus loin).
- Garder un maximum de fils de bâti jusqu'à la fin du travail.
Le foulard, le liseré et la robe
Dans ce cas, il n'y pas de préparation spécifique du tissu à insérer ni de centrage par rapport à la couche précédente.
Réalisation du foulard et du liseré :
- Prendre le tissu de fond, côté envers face à soi,
- Positionner le côté endroit du tissu rose uni contre l'envers du tissu de fond en alignant les lignes "milieu vertical ", A, B et C des deux tissus,
- Bâtir en quadrillage avec un fil dont la couleur est différente du fil utilisé pour les lignes "repère" ; cela évitera les confusions plus tard (bâti rouge sur la photo plus loin),
- Faire de même avec le tissu rose imprimé sur le tissu rose uni (endroit de l'imprimé contre envers de l'uni / ajustement avec les lignes "repère" entre elles),
- Retourner le tissu de fond endroit face à soi,
- Bâtir à 4 mm tout le long du tracé de la matriochka, un bâti à l'intérieur et un bâti à l'extérieur du motif (bâti rose sur la photo),
- Couper, en longeant le bâti intérieur, le tissu de la couche supérieure mais que le tissu de la couche supérieure, attention cette phase est vraiment très délicate.
- Plier le tissu le long du tracé du motif,
- Coudre à petits points, comme l'appliqué traditionnel, le rentré de tissu de fond sur les tissus des couches inférieures (fendre les parties concaves, fendre et renforcer les angles rentrants). Coudre progressivement l'ensemble de la silhouette.
- Enlever uniquement les fils de bâti situés à l'intérieur de la matriochka,
- Enlever la partie centrale en tissu de fond qui est désormais libre,
- Mettre l'ouvrage envers face à soi et refaire à grands points "le milieu vertical" et les lignes B et C.
Réalisation de la robe :
- Découper la partie "robe" du gabarit et la positionner en la centrant à l'aide du fil repère "milieu vertical",
- Tracer d'un trait fin le contour du gabarit,
- Procéder à l'application inversée de la robe en suivant les mêmes consignes que pour le foulard (bâtir de part et d'autre du trait / couper la couche supérieure / coudre à petits points).
Le visage
Dans ce cas, il y a une préparation préalable du tissu à insérer et un centrage précis par rapport à la couche précédente...
Préparation de la couche à insérer :
- Le visage a déjà été préparé : les cheveux sont en place. Les yeux et la bouche seront gérés au moment des finitions.
Centrage de la couche à insérer :
- Découper dans le gabarit le cercle du visage,
- Reporter le cercle en le centrant : aligner les traits du gabarit avec les traits "repère" du tissu,
- Centrer le visage sur l'envers de l'ouvrage : aligner les médianes du carré avec les traits "repère" du tissu …… sans oublier de mettre le côté endroit du visage contre le côté envers du tissu de fond….. et les cheveux en haut !
- Maintenir en bâtissant.
Couture :
- Procéder à l'application inversée du visage en suivant les mêmes règles qu'aux étapes précédentes,
- Enlever tous les fils de bâti.
D) Les finitions :
Broderie :
- Broder les yeux et la bouche et ajouter si besoin quelques détails à votre goût.
Nettoyage :
- Si des traits de crayon sont visibles, utiliser eau froide, brosse à dents et savon de Marseille.
Repassage :
- Comme l'appliqué traditionnel, l'ouvrage se repasse sur un linge éponge en mettant le côté endroit contre l'éponge : les broderies, les volumes des pièces et des couches successives ne sont pas écrasés.
Montage :
- A votre convenance : coussin, sac, petit panneau matelassé ….
Un gant pour gratte-givre de pare-brise
L'appliqué perse est une technique qui permet d'appliquer des motifs imprimés complexes. Le chintz avec ses imprimés très travaillés est l'exemple typique de tissu utilisé : on y découpe des motifs choisis très détaillés (oiseaux, bouquets, fleurs …) que l'on agence à notre convenance sur un tissu de fond. Les pièces de la composition sont ensuite fixées à bord vif sur le support par des points de feston pour éviter leur effilochage.
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| Devant du gant | Dos du gant |
Pour cet ouvrage, l'emploi d'un tissu polaire est conseillé car il a en l'occurrence un double avantage :
L'utilisation d'un tissu polaire réversible n'est pas indispensable mais permettra d'avoir le revers du gant d'une autre couleur que le dessus du gant … à vous de décider!
Fournitures
Pas à pas, la réalisation du gant gratte-givre
Plusieurs étapes se succèdent :
| A) La préparation des motifs à appliquer, |
| B) La réalisation du dos du gant, |
| C) La réalisation du devant du gant, |
| D) Le montage. |
A) La préparation des motifs à appliquer
Les gabarits des motifs ci-dessous sont téléchargeables en taille réelle.
Remarque : l'emploi de toile thermocollante permet une stabilité des pièces minutieuses d'où son usage pour le flocon afin d'éviter qu'il ne se déforme lors de la découpe et du travail d'application.
B) La réalisation du dos du gant
On gardera à l'esprit que le revers mesure environ 6 cm et que de ce fait les 12 cm inférieurs devront rester vierges, le flocon sera donc centré sur les 18 cm X 18 cm supérieurs du gant.
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| Point de grébiche |
Remarques :
C) La réalisation du devant du gant
On gardera encore à l'esprit que le revers mesure environ 6 cm et que de ce fait les 12 cm inférieurs devront là aussi rester vierges, le bonhomme de neige sera donc centré sur les 18 cm X 18 cm supérieurs du gant.
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| Photo 1 | Photo 2 | Photo 3 | ||
D) Le montage
Remarques :
A vous de laisser libre cours à votre imagination pour décliner ce gant dans de multiples variantes avec du tissu polaire réversible ou pas.
APPLIQUÉ HAWAÏEN - APPLIQUÉ TAHITIEN
Ces ouvrages textiles accompagnent les étapes de la vie des polynésiens, ils sont le symbole de sentiments très forts (amour, reconnaissance, respect, …) et sont confectionnés pour être offerts ; typiquement à l'occasion d'une naissance, d'un mariage …
Les motifs sont très souvent inspirés de la nature : fleurs, fruits, arbres…ils sont d'abord découpés dans un tissu uni de couleur vive préalablement plié plusieurs fois, puis ils sont ensuite appliqués à petits points sur un tissu de fond très contrasté ; ce sont des ouvrages bicolores.
L'appliqué tahitien est surtout connu sous le nom de Tifaifai.
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| Appliqué hawaïen | Appliqué tahitien, tifaifai hibiscus |
Quelques variantes apparaissent entre l'appliqué hawaïen et l'appliqué tahitien :
Les notes précédentes valent pour le tifaifai "paoti" dont les motifs sont appliqués et non pour le tifaifai "pu". En effet le tifaifai "pu" est un patchwork-mosaïque constitué d'une multitude de petites formes identiques de couleur qui sont assemblées pour aboutir à des représentations de fleurs, d'arbres.
Réalisation d'un bloc en appliqué hawaïen
(28 cm X 28 cm)
Généralités
Fournitures
Pas à pas, le tutoriel de l'appliqué hawaïen
Plusieurs étapes se succèdent :
| A) La préparation du tissu de fond, |
| B) La préparation du motif à appliquer, |
| C) L'application du motif, |
| D) Les finitions. |
A) La préparation du tissu de fond
Pour faciliter le futur centrage du motif sur le tissu de fond :
B) La préparation du motif à appliquer
Motif à grandeur réelle
Remarque : sur le patron du motif il est toujours noté le droit fil et le biais
Le pliage du tissu a pour but d'obtenir 1/8 du carré de tissu du départ sur lequel on reportera le patron qui représente 1/8 du motif :
C) L'application du motif
*Voir les détails de la technique de l'application dans le tuto "appliqué traditionnel/housse de bouillotte sèche".
D) Les finitions
Après avoir retiré tous les fils de bâti, si les éventuels traits de crayon restent visibles, utiliser eau froide, brosse à dents et savon de Marseille.
L'ouvrage se repasse sur un tissu éponge en mettant le côté endroit contre le tissu éponge …. Le motif ne sera pas écrasé et gardera son volume.
Le matelassage se fait traditionnellement en écho.
Pour fixer les couleurs, selon la coutume on se doit de laver son ouvrage dans l'eau salée du lagon avant de l'offrir …… une tradition qui en fait rêver plus d'une, n'est-ce-pas les métropolitaines ?
L'appliqué celte, plus communément appelé "Celtic" par anglicisme, consiste à appliquer un ruban de biais en suivant un motif celte caractérisé par des entrelacs.
L'utilisation de biais est indispensable, c'est grâce à sa capacité de déformation, d'extensibilité que l'on peut gérer les courbes simplement et harmonieusement.
Généralités
Afin d'appréhender les deux techniques, le cercle blanc sera confectionné avec l'appareil à biais, les arcs de cercle rouges seront confectionnés avec une barre à biais ; à noter que pour cette dernière technique l'usage d'une machine à coudre est souhaitable.
Fournitures
Pas à pas, la réalisation du motif en appliqué celte
Plusieurs étapes se succèdent :
| A) Le transfert du motif sur le tissu de fond, |
| B) La préparation des bandes de biais, |
| C) La pose des bandes de biais, |
| D) Les finitions. |
Motif téléchargeable en grandeur réelle
A) Le transfert du motif sur le tissu de fond
Pour centrer le motif sur le tissu de fond, il faut d'une part repérer le centre du motif et d'autre part repérer le centre du tissu de fond. On superpose ensuite minutieusement le centre de l'un sur le centre de l'autre.
Pour ces deux crayons, il est indispensable de faire un essai au préalable,
B) La préparation des bandes de biais
Par commodité le motif sera désormais légendé.
Pour le cercle blanc le travail commencera arbitrairement sous A,
Pour les arcs de cercle rouges, le travail commencera sous J.
Dans un tissu, le biais est orienté à 45° par rapport à sa lisière, toutes les bandes de biais devront être coupées selon cet axe.
C'est le motif proprement qui détermine la largeur du biais fini, avec l'appareil à biais la largeur du biais à couper est de deux fois la largeur du biais replié.
Ici la largeur finie est de 6 mm (= ¼ de pouce), le biais sera donc coupé avec une largeur de 12 mm (= ½ pouce) , pour les biais étroits un tout petit peu plus large ne nuit pas.
La longueur :
Dans la mesure où aucun raccord de biais ne doit être visible :
Dans l'idéal, moins il y a de raccords plus le travail est satisfaisant : les courbes s'enchainent mieux visuellement.
La fameuse formule mathématique de Pythagore est utile … petit rappel des "années collège" : A2 + B2 = C2. Pour nous, C représente la longueur du biais souhaitée, A et B représentent les côtés du futur carré dans lequel sera coupé le biais….. Et c'est justement cette dimension A que l'on recherche sachant que dans un carré A = B.
Méthode pour les allergiques aux maths :
- Multiplier la longueur de biais voulue par la longueur de biais voulue,
- Puis diviser ce résultat par 2,
- Et extraire la racine carrée du résultat de la division par 2 précédente
L'application numérique pour notre travail aboutit à :
- Une hauteur A du carré de 28,28 cm pour obtenir un biais continu de 40 cm de long,
- Une hauteur A du carré de 14,14 cm pour obtenir un biais de 20 cm de long (à préparer 2 fois),
- Une hauteur A du carré de 7,07 cm pour obtenir un biais de 10 cm de long (à préparer 4 fois).
Il est évident que les dimensions A seront arrondies au chiffre supérieur.
Remarque :
Le raisonnement mathématique s'est fait à partir d'un carré mais dans la pratique si l'on veut obtenir plusieurs biais de même longueur :
- On ne coupera pas à partir d'un carré ; en effet seule la bande de biais sur la diagonale aurait la dimension requise, toutes les autres bandes de biais seraient plus courtes et même de plus en plus courtes (voir ci-dessous),
- On coupera à partir d'une bande de hauteur A, (A se calcule comme précédemment, comme si c'était encore un carré que l'on avait l'intention d'utiliser), on pourra alors couper plusieurs bandes de biais successives de même longueur.
- Tracer et couper le(s) biais blanc(s) :
- Plier le carré sur sa diagonale et tracer cette diagonale avec un trait pointillé (voir ci-dessus),
- Tracer à 6 mm de part et d'autre de la diagonale un trait : le premier biais de 12 mm est tracé,
- Tracer si besoin d'autres traits distants de 12 mm les uns des autres,
- Couper sur les traits pleins,
- Préparer au total 40 cm de biais blanc.
Remarque :
Le traçage devient superflu si le travail s'effectue avec une règle de patchwork graduée de 0,25 cm en 0,25 cm (règle 0mnigrid) et un cutter rotatif. Après avoir repéré l'axe à 45° on se contente de déplacer la règle parallèlement à cet axe pour couper directement les bandes de biais d'une largeur de ½ pouce ou de 12,5 mm ; la graduation des règles ne permet pas de couper aux 12 mm théoriques mais le léger surplus n'est pas gênant.
- Utilisation de l'appareil à biais :
- Insérer la bande de biais (à plat) par l'arrière de l'appareil jusqu'à ce qu'elle ressorte (pliée) par l'avant de l'appareil. Il est quelque fois utile d'aider la bande à progresser en la poussant avec une aiguille par la fente qui se trouve sur l'appareil (Photo 1),
- Epingler sur la planche à repasser le petit bout de tissu qui sort de l'appareil (Photo 2),
- Positionner le fer sur la bande repliée dès sa sortie de l'appareil (Photo 3),
- Progresser en poussant l'appareil avec le fer très lentement, le temps que la chaleur du fer casse bien le pli,
- Confectionner les 40 cm de biais blanc nécessaires.
La bande de biais a un repli très étroit (3 mm) mais dans la mesure où il est coupé dans le biais non seulement il ne s'effilochera pas mais en plus il aura la capacité d'épouser facilement les courbes.
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| Photo 1 | Photo 2 | Photo 3 |
Comme dit précédemment, c'est le motif proprement qui détermine la largeur du biais fini, avec une barre à biais la largeur du biais à couper est de trois fois la largeur du biais replié.
Ici la largeur finie est de 6 mm (= ¼ de pouce), le biais sera donc coupé avec une largeur de 18 mm (= ¾ de pouce).
Dans la mesure où aucun raccord de biais ne doit être visible :
Les 80 cm nécessaires peuvent être confectionnés en continu avec un seul raccord sous J,
Les 80 cm nécessaires peuvent être fractionnés en tenant compte des raccords qui se feront sous un biais blanc :
On pourrait aussi faire des raccords sous E, sous B, sous C et sous D : de multiples variantes sont possibles ; en pratique on s'adapte à la longueur de biais dont on dispose mais en gardant toujours à l'esprit que moins il y a de raccords plus le travail est satisfaisant.
Le calcul dont le principe reste identique à celui effectué pour le biais blanc (voir "Pythagore" plus haut) aboutit à :
- Une hauteur A du carré de 56,56 cm pour obtenir un biais continu de 80 cm de long,
- Une hauteur A de bande de 28,28 cm pour obtenir un biais de 40 cm de long (à préparer 2 fois),
Là aussi les dimensions A seront arrondies au chiffre supérieur.
- Tracer et couper le(s) biais rouges(s) :
Procéder de la même façon que pour le biais blanc mais en coupant cette fois-ci des bandes de 18 mm de large (= ¾ de pouce).
Utilisation d'un barre à biais :
- Plier bord à bord la bande, envers du tissu contre envers du tissu,
- Coudre les deux épaisseurs à 3 mm du bord sur toute la longueur de la bande (Photo 4) : on obtient un tube,
- Glisser la barre à biais à l'intérieur,
- Placer la couture sur le milieu du plat de la barre, ce sera le côté non visible du biais,
- Repasser en ouvrant la couture (Photo 5) et en faisant coulisser la barre à biais au fur et à mesure de la progression du repassage,
- Retirer la barre et repasser côté visible du biais, fermement pour bien casser les bords.
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| Photo 4 | Photo 5 |
C) La pose des bandes de biais
Le biais a la capacité de s'étirer, de ce fait on commence toujours par coudre les parties intérieures concaves des courbes, puis on "étale" le biais pour recouvrir le motif et coudre les parties extérieures convexes. Si l'on procédait inversement on prendrait le risque d'avoir un surplus de longueur à l'intérieur du motif qui provoquerait des minis fronces disgracieuses.
Dans l'idéal, on progresse avec le biais blanc et le biais rouge en parallèle, mais cette initiation aborde d'abord la pose du biais blanc puis la pose du biais rouge… c'est plus simple et plus compréhensible pour une première approche de la technique.
- Couture des parties intérieures :
- S'assurer que la longueur de biais préparée est suffisamment longue,
- Positionner le début du bais en A en s'assurant qu'il sera caché par le futur recouvrement du biais rouge,
- Epingler sur environ 5 cm la pliure du biais sur le trait intérieur du cercle (Photo 6), en vous aidant éventuellement du cercle précédemment tracé sur l'envers du tissu de fond (Photo 7),
- Coudre à petits points en suivant à la fois le trait de pliure et le trait du cercle (Photo 8),
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| Photo 6 | Photo 7 | Photo 8 |
- Continuer progressivement à épingler d'abord, puis à coudre le biais jusqu'au raccord prévu mais en faisant attention de laisser libres les futurs passages du biais rouge,
- Rabattre la bande de biais sur son emplacement, les points sont forcément invisibles.
- Couture des parties extérieures :
- Positionner le biais rabattu, il épouse la courbe quasiment tout seul,
- Bâtir en suivant le trait extérieur du cercle,
- Ajuster les longueurs en coupant le surplus de biais au milieu du futur recouvrement par le biais rouge,
- Coudre les parties extérieures avec la technique de l'appliqué traditionnel, les points devant être les plus discrets possible :
- Faire un nœud et le laisser sur l'arrière du tissu de fond,
- Ressortir l'aiguille dans le pli de la bande de biais à appliquer,
- Prendre quelques fils du tissu de fond légèrement à l'intérieur du trait de crayon et exactement en face de la sortie du fil qui sort de la bande de biais : les points sont perpendiculaires à la bande de biais,
- En ressortant l'aiguille du tissu de fond l'orienter de façon à ce qu'elle chemine dans le pli à appliquer,
- Ressortir l'aiguille un peu plus loin, exactement dans le pli du biais,
- Recommencer en faisant des points très petits …. Dans l'idéal, les points seront invisibles,
- Finir en arrêtant l'aiguillée sur l'arrière du tissu de fond et en perdant le restant de fil entre la bande de biais et le tissu de fond : c'est plus propre et cela évitera de voir par transparence la fin du fil vagabonder.
- Le Centre :
- Positionner le petit carré de tissu imprimé au centre du motif :
- Il recouvre le trait intérieur des arcs de cercle qui l'entourent ; plus tard lorsque le biais sera cousu, le tissu se trouvera sous le biais et donc maintenu,
- Il ne pas recouvre pas le trait extérieur des arcs de cercle ; plus tard lorsque le biais sera cousu ce tissu ne devra pas déborder du biais,
- Bâtir le petit carré en place.
- Les courbes :
Contrairement au biais confectionné avec l'appareil, le biais réalisé avec une barre ne s'ouvre pas, on ne peut donc pas le coudre de l'intérieur : les deux côtés du biais seront donc cousus à petits points avec la technique de l'appliqué traditionnel.
- Démarrer en J en s'assurant que le bout de ce biais sera bien recouvert par le futur biais,
- Passer le bais rouge sous le biais banc en E,
- Bâtir le biais de J à la première pointe :
- Commencer à bâtir la partie concave en alignant le biais sur le trait encore complètement visible sur toute sa longueur,
- Arrêter fermement et précisément au niveau de la pointe intérieure,
- Bâtir ensuite la partie convexe, il n'y a plus de trait d'alignement au niveau du tissu imprimé mais le biais se met de lui-même en place,
- Arrêter fermement et précisément au niveau de la pointe extérieure.
- Coudre le biais à petits points invisibles :
- Suivre les mêmes consignes que pour le bâti (démarrage, partie concave puis convexe, alignement sur les traits, arrêt ferme et précis au niveau de la pointe extérieure et de la pointe intérieure),
Remarques :
- Coudre ensemble, sur la hauteur du tissu imprimé, les trois épaisseurs : biais + tissu imprimé + tissu de fond,
- Laisser au coin du carré de tissu imprimé le passage libre pour le futur biais qui passera dessous.
La pointe est réalisée par deux pliages successifs :
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D) Les finitions
- Maintenir à petits points glissés :
- Les plis des pointes,
- Le biais du dessus avec celui du dessous au niveau des entrelacs.
- Si le crayon utilisé est un feutre effaçable à l'eau :
- Humidifier l'ouvrage,
- Faire sécher.
- Si le crayon utilisé est effaçable à chaud :
- Repasser l'ouvrage avec les précautions d'usage (voir plus bas).
L'ouvrage se repasse sur un linge éponge en mettant le côté endroit contre l'éponge …. Les motifs ne seront pas écrasés et garderont leur volume.
